1984年，在对内蒙古自治区昭乌达盟敖汉旗康营子一座辽墓考古发掘中，在甬道东西两壁上均发现了壁画。此壁画应该是“侍奉图”，其中东壁那幅画中，三个契丹人围着一个三足火锅，席地而坐，中间一个人正在调拨着火锅，旁边一人拿着筷子，正欲吃。火锅旁边一只三足容器内盛着满满的（羊）肉、雁禽肉这类已清洗干净的待用食材；前面方桌上有两只盛放佐料的小碗和两只酒杯。桌右侧有一长颈罐，应该为酒瓶……一千多年前契丹人涮火锅的场景栩栩如生，呼之欲出。
　　传说，契丹人涮火锅是辽太祖耶律阿保机的发明。当年阿保机率军进攻渤海国，行军至一个叫天门岭的地方，停下来宿营埋锅，准备休息吃饭。就在锅里汤开时，探马递来情报，称一队渤海兵正杀过来。当时契丹兵都饿着肚子，不吃饭怎么迎战？阿保机立即传令：马不离鞍，刀不离身，卒不离伍，锅不离火，将生肉削成易熟的薄片，围着煮沸的大锅，挟着肉片轮流涮着吃……从此，涮火锅在契丹人中间传了开来，后来又传到女真人、蒙古人、满族人直至中原地区汉人中间。

　　明代冬日吃火锅意在养生保健
　　明代吃火锅，则有了现代特讲究的保健养生的概念。明代宋诩所撰的《竹屿山房杂部·养生部》（卷三）“生爨牛”条，提供了两种涮牛肉的方法，其中一种是将牛肉“视横理薄切片，用酒、酱、花椒沃片时，投宽猛火汤中速起”。 如果放鲜笋、葱头之类，最好是先煮熟，涮羊肉的方法与涮牛肉一样。不过，在所有朝代中，喜欢且最会吃火锅的当属清朝人。
　　吃火锅在清代空前兴盛，清代冬天里的北京城，火锅飘出的香气溢满街头。清代盛行吃火锅，更多是受到皇家满人的影响，满族人本来就喜欢吃火锅，入主中原后更有条件吃火锅。清朝皇家一年四季中三季火锅不断，除夏天不吃外，秋、冬、春三季每膳必上火锅，特别是冬天更是花样繁多。
　　清朝每个皇帝都喜欢吃火锅，尤其是清高宗弘历（乾隆皇帝），几乎每顿必上火锅。以乾隆四十四年（公元1779年）八月十六日至九月十六日的御膳来说，据记载，共上各类火锅23种、66次，有鸡鸭火锅、舒意火锅、全羊火锅、黄羊片火锅，有鹿肉、狗肉、豆腐、各种菜蔬等不同火锅食材。在皇家大小宴席中，也总少不了火锅。如著名的“千叟宴”上，每一席上都设火锅，嘉庆皇帝登基那年（公元1796年）大摆千叟宴，光火锅便用了1550多只。
　　不得不承认，中国“火锅文化”是在清代光大起来的，这种食俗一直影响到现代，至今不衰。

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